Wie kan mij toch eens uitleggen hoe de basis in elkaar zit?

[tinkywinky]

Ik heb nog niet zo heel erg lang mijn camera, maar ik ben er wel erg blij mee.
Het liefst ga ik dagelijks eventjes op pad om overal en nergens fotootjes van te maken, om maar onder de knie te kunnen krijgen hoe het nu eigenlijk moet.
Ik doe zo mijn best om alles te begijpen, maar poeh wat is het allemaal ingewikkeld.

De theorie kant heb ik een klein beetje begrepen nu.
Groot/klein diafragma, laag/hoog ISO getal, trage/snelle sluiterstijd,
maar ik krijg het maar niet gesnopen welke getalletjes ik wanneer moet gebruiken.

Het is zo vervelend om telkens thuis te komen, de foto's te bekijken en verdorie weer bijna allemaal mislukt. Ik bak er maar niks van.

Ik hoop dan ook dat ik jullie om hulp mag vragen me iets of wat te helpen met een basis zodat ik vandaar uit verder kan gaan uittesten met de instellingen.

Ik fotografeer momenteel in de AV stand(met kitlens), totdat ik er meer van snap en ook eens een andere stand kan gaan proberen.

Diafragma van 5.6 in gezoomd is alles heel wazig en het tegenovergestelde is alles heel scherp.
Wanneer gebruik je nu een diaframa zóver open (of heet dat nu dicht?) dat alles scherp is?

Heeft in en uit zoomen nog iets met het diafragma te maken?

Ik heb de ISO op 100 en schroef deze alleen op als de sluiterstijd te traag is. Maar als je al op een ISO van 1600 zit en de sluiterstijd is nog niet snel genoeg naar jou zin. Wat doe je dan?

Ik raak totaal de kluts kwijt wat te doen als ik een foto wil maken maar de camera geeft overbelichten delen aan. Bijvoorbeeld als ik een foto wil maken van iets en daarbij de lucht op de achtergrond heb.
Ik heb een diafragma gekozen, gezorgt dat de sluiterstijd oke is, maar weet vervolgens niet wat ik moet instellen zodat het probleem met overbelichten delen verdwijnt.
het tekentje met -2..1..0..1..2+ schuif ik wel heen en weer maar het mag helaas niet veel helpen.
Wat doe ik fout en wat is het dat ik dan wel moet doen?

Ik hoop hier toch wat hulp te kunnen vinden, zodat ik voor de zoveelste keer weer opnieuw kan gaan proberen.
Ooit gaat het me lukken, aardig plaatjes te kunnen schieten

[Harmr]

Veel tips kan ik je niet geven, want ik ben ook nog een beginner, maar je moet veel blijven oefenen...

Ik heb mij zelf ingeschreven bij forumlid schoffie voor een basis workshop.. denk dat ik daar wel erg veel aan ga hebben...

[fotojeroen]

Tja,

Kun je dit wel simpel uitleggen?

Ik denk het niet. Het kennen van de begrippen is inderdaad weel een basiskennis die je moet hebben wil je verder komen met je fotografie.
Het weten wanneer toe te passen is veelal toch een kwestie van ervaring en dat krijg je door veel te fotograferen. Hier posten en dan goed kijken naar de commentaren helpt daar goed bij. Als je niet weet wat je fout doet, kom je ook niet vooruit.

Laat ik eens een kleine opzet proberen te maken over wanneer je wat gebruikt.
Overigens staat het ook allemaal wel in de handleidingen van je camera

Mode Tv - Sluitertijd keuze
Met het instellen van de sluitertijd bepaal jij de tijd dat je sensor belicht wordt. Als we even uitgaan van een foto waar je alles op stil wilt hebben dan moet je ook rekening houden met je brandbpunt.
Op lange telelenzen kun je niet zomaar een trage sluitertijd kiezen. Vuistregel is dat je 1/brandpunt kiest. Op een lens van 300mm kun je dus spreken over 1/300 voor wat betreft sluitertijd.
Op een lens van 18mm zou je dan met 1/20 kunnen volstaan.
Dit is een vuistregel die erop gebaseerd is om uit de hand onbewogen foto's te maken. Hulpmiddelen als een statief, monopod of IS kunnen dit verlagen.

Wanneer gebruik je nu welke sluitertijd?
Dat is ook afhankelijk van wat je wilt doen. Wanneer je alles in een foto stil wilt hebben, dan heb je een hogere sluitertijd nodig.

[img]http://old.eosdigitaal.nl/forum/album_p ... c_id=74103[/img]

Om alles in de foto stil te krijgen is voor een snelle sluitertijd gekozen. Snelheid in de foto zit al door de bewegingen van de voetballers.

heb je nu geen dynamisch onderwerp, dan kun je voor een lage sluitertijd kiezen. Zoals hieronder

[img]http://old.eosdigitaal.nl/forum/album_p ... c_id=67427[/img]

Om het avondeffect te benadrukken koos ik voor een langzame sluitertijd zodat de voorbij rijdende autolichten mooie strepen werden. Deed ik dat niet, dan zou ik auto's in beeld hebben en dat verstoorde dan weer de balans met de huizen erachter.

Je kan er ook voor kiezen om bij snel bewegende dingen JUIST een langzame sluitertijd te kiezen. Als je bijvoorbeeld extra snelheid in een foto wil leggen

[img]http://old.eosdigitaal.nl/forum/album_p ... c_id=83673[/img]

Hierbij werd voor een langzamere sluitertijd gekozen en meebewogen met het onderwerp. Door op de juiste snelheid mee te bewegen was de auto scherp, maar de achtergrond niet. De sluitertijd is ook niet snel genoeg om de velgen stil te laten staan.
Hierdoor krijg je echt een snelheidsgevoel in de foto.

Dit zijn dus drie foto's die gemaakt zijn met sluitertijd als basisuitgang.
Om tot een correcte belichting te komen werden diafragma en waar nodig ISO op aangepast.

[Chris Tettero]

Tja als eerste raad ik je aan het boek van bv Erik Mulder aan te schaffen. Denk dat dit in je vorige topic ook reeds is aangedragen.

Verder ben ik geen expert, maar toch wat antwoorden zover ik het weet...

Diafragma van 5.6 in gezoomd is alles heel wazig en het tegenovergestelde is alles heel scherp.
Wanneer gebruik je nu een diafragma zóver open (of heet dat nu dicht?) dat alles scherp is?

Dat is aan jou, het heeft allemaal te maken wat jij scherp wil hebben, de zogenaamde scherptediepte of DOF.
Wil een bloem met een vage achtergrond, dan het diafragma volledig open (klein f getal).
Wil je bv jouw hele familie op de groepsfoto in 6 rijen achter elkaar, dan diafragma lekker dicht. Alles van voor naar achter scherp. Wel weinig licht dus lage snelheden !

Heeft in en uit zoomen nog iets met het diafragma te maken?

Diafragma heeft veel met de DOF te maken. Wel is het zo dat een zoomlens in de meer telezone veelal minder lichtsterk is. Dus indien je op een bepaalde snelheid moet fotograveren (b.v. sport) je de diafragma meer moet openen.

Ik heb de ISO op 100 en schroef deze alleen op als de sluiterstijd te traag is. Maar als je al op een ISO van 1600 zit en de sluiterstijd is nog niet snel genoeg naar jou zin. Wat doe je dan?

Dat eerste doe je goed, tot 400 iso veelal probleem loos en ruisloos.
Boven 1600, statief, flitsen of genieten van het moment en lekker in gedachte houden

Ik raak totaal de kluts kwijt wat te doen als ik een foto wil maken maar de camera geeft overbelichten delen aan. Bijvoorbeeld als ik een foto wil maken van iets en daarbij de lucht op de achtergrond heb.
Ik heb een diafragma gekozen, gezorgd dat de sluiterstijd oke is, maar weet vervolgens niet wat ik moet instellen zodat het probleem met overbelichten delen verdwijnt.
het tekentje met -2..1..0..1..2+ schuif ik wel heen en weer maar het mag helaas niet veel helpen.
Wat doe ik fout en wat is het dat ik dan wel moet doen?

Je doet niks fout (in mijn ogen) behalve de kluts kwijtraken. De sensor kan gewoon niet de verschillen donker/licht aan waar je dan voor staat. Je dient te kiezen, vaststellen wat je onderwerp is en dat juist belichten. OK andere zaken raken overbelicht, het zij zo. Je kan bv bij landschappen gaan naar speciale gradiale filters. Zou ik nog ff niet doen (doe ik zelf ook niet) Schiet eerst lekker compo's waar we op kunnen reageren met tips over belichten ed.
Plaat vooral voorbeelden en voorbeeld situaties.
Neem de tijd om bv 10-20 misschien wel 30 maal die laatste foto te maken. Noteer (of analyseer uit de data) alle variabelen die je hebt gedaan. Kijk ! Kijk welke er uitkomt dat je denk, hehe dat is men. En kijk dan waarom de anderen het niet zijn.

Tips en reactie genoeg mag ik hopen ? Maar vooral KOOP DAT BOEK ! Of een andere goede

[fotojeroen]

Diafragmavoorkeuze - Stand Av

Hiermee bepaal je de hoeveelheid van scherptediepte in je foto.
Het diafragma bepaalt de hoeveelheid licht die binnenvalt op de sensor.

Als je een onderwep los wil halen van zijn achtergrond, dan is dit de juiste stand in 9 van de 10 gevallen.
Door met grote diafragma-openingen te werken op langere brandpuntsafstanden kun je een onderwerp scherp laten zijn en de achtergrond vaag maken. Dit kan naderhand natuurlijk ook in de computer, maar een goed origineel vereist minder bewerking.

[img]http://old.eosdigitaal.nl/forum/album_p ... c_id=79911[/img]

Bij de bovenste foto is gekozen voor een grote opening zodat de voorste muzikant scherp was en zijn broer niet. De scherpe zanger staat ook in de voorgrond en vormt het hoofdonderwerp in de foto. Zijn broer is ook wel belangrijk, maar hoeft bij deze foto niet zo nadrukkelijk aanwezig te zijn.

[img]http://old.eosdigitaal.nl/forum/album_p ... c_id=62146[/img]
Door een diafragma van F/4.0 te kiezen en dicht op je onderwerp te kruipen heb ik het verloop in deze foto gemaakt. Zo loopt het repeterend patroon van de plaat dus geleidelijk weg.

Wanneer er veel scherp moet zijn in je foto, maak de keuze om een kleinere diafrgmaopening te kiezen. Ook dit houd verband met je brandpunt. Op groothoek zal praktisch alles scherp zijn op F/8.0 en bij een 400mm lens heb je daar misschien wel F/16.0 voor nodig.

[img]http://old.eosdigitaal.nl/forum/album_p ... c_id=86054[/img]
Grotere diafragma getallen zie je vaak terug in landschappen. Dit zort ervoor dat zowel voorgrond als achtergrond scherp zijn.

Nadeel van kleinere openingen is dat er weinig licht binnekomt. Dit moet je dan ook vaak compenseren met langere sluitertijden en in de landschapsfotografie is er dan ook vaak een statief nodig. Die foto's worden vaak in de avond of ochtend gemaakt waarop het licht nog niet zo fel is. Een statief is dan ook eigenlijk een must.

[fotojeroen]

ISO

Dit bepaalt de gevoeligheid van je sensor en dient een sluitpost in je keuze te zijn. Wanneer je een waarde hebt gekozen en de andere past er niet goed bij, dan ga je aan je ISO draaien.
Voorbeeld is wanneer je per se een sluitertijd van 1/100 wilt hebben en je lens heeft een minimumdiafragma van F/4.0 kan dat te donker zijn. Door je ISO op te schroeven kun je tot een correcte belichting komen.

Echter leveren hogere ISO-standen meer beeldruis op. Dit is iets wat je wilt voorkomen, dus daarom ISO altijd zo laag mogelijk.

[img]http://old.eosdigitaal.nl/forum/album_p ... c_id=86811[/img]

Deze foto is gemaakt op ISO 1600. Het licht was slecht en toch wilde ik nog een enigzins acceptabele sluitertijd kunnen kiezen. Het diafragma stond al maximaal open op F/2.8. Dus om tot een acceptabele belichting te komen moest de ISO omhoog.
Echter krijg je daardoor wel ruis. Vooral in de donkere partijen.
De sensor word namelijk iets gevoeliger afgesteld en daardoor gaan de ontvangers op je sensor elkaar storen.
Formule voor veel ruis is heel veel sensoren (in de volksmond pixels) bij ekaar te stoppen op een kleine sensor.
Daarom hebben compacts over het algemeen meer ruis dan een SLR

hieronder een uitsnede van bovenstaande foto op 100%
[img]http://old.eosdigitaal.nl/forum/album_p ... c_id=86812[/img]
Op het tweede plaatje zie je duidelijk allemaal kleine spikkels. Dit is de kleurruis. Nu is het op dit voorbeeld niet zo belangrijk want het gaat in de verkleining redelijk verloren. Maar vor een grote afdruk vergt dit toch weel enige nabewerking.

[fotojeroen]

In het kort heb dus drie dingen proberen uit te leggen.
Aan de hand van eigen foto's en ervaring heb ik rpoberen te vertellen wat je wanneer kiest.

Maar de keuze ligt in princiepe altijd bij JOU. Jij bepaalt wat je vastlegt, maar jij bepaalt ook hoe je dat vastlegt. Onthoud dat je ISO altijd zo laag mogelijk moet zijn ivm de ruis.
Kies afhankelijk van je onderwerp voor stand Av of Tv. Ik kan je niet vertelken welke wanneer; dat is afhankelijk wat je fotografeert.

Maar voor bewegende dingen meestal Tv en voor dingen waarbij je controle over de diepte in je foto wil hebben Av.
Maakt het je niks uit, kies dan voor P of 1 van de modussen aan de andere kant van de groene stand. Maar over die standen ga ik het niet hebben; daarmee heeft deze vraag ook niks te maken!

Succes

[tinkywinky]

Dejong1racing.
Mooie plaatjes en hele fijne uitleg. Dit maakt het heel goed te volgen.
Nu is het wel zo dat ik na een uitleg over 1/brandpunt weet waar ik op moet letten, maar het nog iets beter in de gaten moet houden.
Wat ik aan de sluiterstijd niet snap nog, is wat er gebeurt met de foto met een heel hoog getal, bv 2000.

Chris.
Had een boek willen kopen, maar dat was uitverkocht. Moet dus nog eens zien wanneer ik tijd heb om nogmaals naar het boek op zoek te kunnen gaan.

Dicht, open, ik haal het altijd door elkaar.
Vanaf halverwege naar helemaal dicht toe, heb ik er erge moeite mee om er verschil in te zien.
Ik weet daardoor ook niet zo goed welk diafragma ik het beste gebruik in welke situaties.

De ISO kan niet hoger dan 1600 en als de sluiterstijd dan nog niet naar mijn zin is weet ik niet meer wat ik moet doen.

Ik moet de kluts ook niet kwijtraken, maar dat gebeurt me per ongeluk wel.
Wat moet ik doen om overbelichting zoveel mogelijk weg te krijgen?
Doe ik dat inderdaad alleen maar met -2..1..0..1..2+?
En welke kan moet deze dan op?

(sorry dejong1racing, ik had jou reacties nog niet gezien, ga ze even bekijken)

[fotojeroen]

Wat ik aan de sluiterstijd niet snap nog, is wat er gebeurt met de foto met een heel hoog getal, bv 2000.

Dan word je sensor maar voor een hele korte tijd belicht, namelijk 1/2000 van een seconde. Dat is dus 0,0005 seconde. Om zo kort te blichten heb je echt heel veel licht nodig. Eigenlijk zijn dit soort sluitertijden absurd. Wanneer je tegen de zon in fotografeert of op diafragma F/1.4 in de vole zon werkt krijg je dit soort dingen.

De ISO kan niet hoger dan 1600 en als de sluiterstijd dan nog niet naar mijn zin is weet ik niet meer wat ik moet doen.

Statief gebruiken of simpelweg geen foto maken. Je kunt veel, ook met je camera in combinatie met de computer. Maar ergens houd het op, ook met de techniek van tegenwoordig

moet ik doen om overbelichting zoveel mogelijk weg te krijgen?
Doe ik dat inderdaad alleen maar met -2..1..0..1..2+?
En welke kan moet deze dan op?

Als je in de zoeker kijkt dan zie je bij verbelichte foto's het streepje rechts van de 0 staan. De combinatie van Sluitertijd, Diafragma en ISO is teveel. Je moet dus verminderen voor een correcte belichting. Je kunt dit doen door de sluitertijd te verhogen, het diafragmagetal te verhogen (kleinere opening maken) of de ISO te verlagen.

Op stand Av en Tv zal de camera altijd te proberen om de belichting in het midden te krijge. Wel kun je met de belichtingcompensatie spelen, maar dit gaat me nu even tever omdat ik niet thuis zit en alles uit het hoofd doe.
Voor de meeste foto's is een correcte belichting (Dus in het midden) goed. Pas als je gaat spelen met dingen als sneeuw (En dat ligt nu alleen in het skie-paradijs in Landgraaf e.d.) of donkere situaties, dan kan het makkelijk zijn. Zo kun je s'avonds bijvoorbeeld onderbelichten om je camera voor de gek te houden. In een donkere situatie zal de camera namelijk proberen om alles toch correct te belichten. Met als gevolg dat je de donkere sfeer kwijt bent. Door dan onder te belichten zal de camera bijvoorbeeld een kortere sluitertijd kiezen waardoor je toch een donkere foto krijgt.

Met sneeuw werkt het precies andersom. Er is dan veel wit (en daardoor ook reflecterend licht). Om nu tot correcte belichting te komen moet je je camera wederom voor de gek houden door over te belichten. Standaard zal hij namelijk redelijk snelle sluitertijden of kleine diafragma-openingen kiezen. Door te compenseren worden sluitertijden langer. Dit zorgt dan ook voor een meer sneeuw-sfeer ipv uitgebeten stukken.

[tinkywinky]

Wow, wat leg je dat allemaal super fijn uit zeg.
Nu moet ik wel eerlijk zeggen dat ik het in de theorie wel grotendeels snapte allemaal hoor, maar in de praktijk steeds sta te twijfelen of ik het allemaal wel goed doe.
Het hoeft ook nog helemaal niet perfect te zijn, maar ik sta 9 van de 10 keer toch zo te klungelen.

Als ik begin met foto's maken zorg ik er altijd voor dat de dingen in het menu terug gezet zijn. Dus de ISO op 100, WB op auto enz enz.
Ik zoom, kies een diafragma en knip.
Van daar uit ga ik instellingen pas veranderen.

Op dat punt loop ik dan ook tegen problemen aan.
Ik denk het goed te doen, maar aan de foto's kan ik zien dat ik het niet goed doe.
Dan raak ik de kluts kwijt en weet ik het niet meer.

Door met grote diafragma-openingen te werken op langere brandpuntsafstanden kun je een onderwerp scherp laten zijn en de achtergrond vaag maken.

Toch wat tegen gekomen waarin ik je even niet kon volgen.
Wat is: langere brandpuntafstanden.

[fotojeroen]

17mm is bjvoorbeeld groothoek. Alles daarboven is natuurlijk langer

Telebereik wordt vaak gezien als langere brandpuntsafstanden. We praten dan over bijvoorbeeld 200mm of meer. Bij vliegtuigen van militaire aard is dit echter veel te kort en heb je lanere brandpuntsafstanden nodig als bijvoorbeeld 300mm, 400mm of zelfs 500mm.

Het is verders een kwestie van allemaal veel proberen. Misschien is het ook wel handig om met mensen op pad te gaan die het je in de praktijk uit willen leggen. Een workshop kan handig zijn, maar ook bijvoorbeeld een shooting-day

[BartjeD]

Het is verders een kwestie van allemaal veel proberen. Misschien is het ook wel handig om met mensen op pad te gaan die het je in de praktijk uit willen leggen. Een workshop kan handig zijn, maar ook bijvoorbeeld een shooting-day

Is dat nou toeval of nie......morgen hebben we een Brabantse minimeet .....misschien is dat wat ?

gr. Bart

[nwpvr]

Als TS in de buurt van Eindhoven woont, wil ik hem wel even een dagje meenemen hoor..

Gewoon de basisbeginselen uitleggen. In de praktijk is dat allemaal vaak wat handiger.

[fotojeroen]

Daar stuurde ik al wel een beetje op aan

[tinkywinky]

Als je in de zoeker kijkt dan zie je bij verbelichte foto's het streepje rechts van de 0 staan.

Wacht even hoor.
In de AV stand ben ik toch degene die dit streepje een plaats geeft?

Witte wolken/lucht valt toch onder het zelfde als sneeuw?
Belichten moet dan toch met het streepje naar rechts?
(dan doe ik het dus wel goed, blijk ik toch nog niet gek te zijn geworden. Even uitfogelen dus waarom het toch nog fout blijft gaan)

[fotojeroen]

Nee in Av bepaal jij het diafragma, de streepjes bepalen de over en onderbelichting. Dit kan ook in P en in Tv.

Wat de beste instellingen zijn qua overbelichten is vaak even vogelen/experimenteren. Maar je zou 1 stop (een heel blokje) kunnen overbelichten, maar dat is afhankelijk van de situatie

[tinkywinky]

Als ik mezelf wat meer thuis voel op dit forum, durf ik vast wel eens met jullie te gaan fotograferen. Lijkt me namelijk leerzaam en gezellig.

[tinkywinky]

Camera erbij gepakt en getest.

Nee hoor, dat -2..1..0..1..2+ streepje veranderd niet vanzelf, dat moet ik echt waar zelf instellen met a/v en het wieltje.

Of begrijp ik je nu verkeerd en bedoel jij iets geheel anders dan?

[fotojeroen]

Het knopje waarop je dat instelt achterop, rechtsboven het scherm, heeft een dubbele functie.
Als je de camera instelt met het grote wiel links op M (Manual) dan heb je met het draaiwiel voor bij de ontspanknop controle over de sluitertijd. Druk je dan Av/belichting rechtsboven het scherm in en draai je dan aan het wieltje dan stel je het diafragma in.

Het knopje heeft als bijschrift Av en een plus/min teken. Dit verklaart de dubbele functie van de knop Av in de M stand en het plus/min teken is de belichtingscompensatie in de andere standen. je kunt dus geen belichting compenseren in standje M, maar dat is ook logisch omdat je sluitertijd en diafragma daar beide beheerst.

edit;

Als je zondagavond kan, ga gezellig mee. Leg ik het je allemaal haarfijn uit.
http://www.eosdigitaal.nl/forum/viewtop ... highlight=

[tinkywinky]

Ik schiet alleen nog maar in de AV stand

Grote wiel links? Ik heb geen groot wiel links
Dat draaischijfje zit op mijn camera rechts, achter het draaiwieltje.